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今年已經是我在外漂泊的第八年了，依舊沒找到哪家館子能做出好吃的燜面。

我是土生土長的包頭人，在包頭的時候總以為燜面這等美食，應該是無人不知無人不曉。不料在外求學第一年竟走遍街巷沒有找到一家燜面館子，我才知道原來燜面是包頭的墻里花。在北京倒是也吃過幾次，雖都叫燜面，味道和家里的相去甚遠。單說面這一項，有的太細、有的太油、有的太黏，總之大都是乘興而去，敗興而歸。不過有趣的是在每個燜面店總能遇上幾個老鄉，進門之后豎起耳朵聽，獨特的包頭方言不出兩三句，就能過去結識一二，互相吐槽著這家燜面的不地道，也算是他鄉遇故知了。

燜面相傳起源于宋朝，發源地眾說紛紜也無從考究，其中一種說法是發源于包頭。在包頭，燜面基本是家家都做，人人都愛。連鮮少下廚的父親做起燜面來也是拿手，他說年輕的時候來包頭打工，想學些手藝，那時候學手藝要拜師傅，做了學徒要和一幫師兄弟住在一起，吃飯也是輪流做。每次輪到他做飯的時候，就做上一鍋豆角燜面，出鍋時加上幾滴素油和蔥花，一眾師兄弟們都贊不絕口，連一向嚴厲的師傅也會夸獎幾句。

父親確實沒有吹牛，他給我做的也是軟硬剛剛好。他說燜面最重要的是把握加水的量，水加多了燜面會坨在一起沒有了嚼勁，水加少了燜面又太干，硬得像鐵絲一樣難以下咽。可惜的是他的手藝我沒學到，在自己的蝸居里嘗試了幾次，幾乎都以失敗告終。由此，我得出了燜面還得回包頭吃的結論，每年寒暑假回家都要點上一鍋燜面才盡興。

父親也樂得顯擺，總是一邊做，一邊講著做燜面的要點，試圖教會我這個饞貓。他說做燜面配菜也有講究，豆角要長豆角才好吃，扁豆則次之。但我覺得最精華的其實是土豆，最好是當年的新土豆，肉質沙滑，切成條下鍋。燜煮之后吸上湯汁，土豆條開始變得粘稠，最好能入口即化。好的燜面一定是豆角翠綠，土豆金黃，面條一根是一根的立整，醬油也得不多不少，才能色香味俱全。

吃燜面的時候，總得先剝上幾瓣蒜，蒜的辣味正好有面的香軟來搭配。家里如果有熗好的托縣辣椒再來上一勺，加上兩滴包頭呱呱叫的蜂蜜醋，端起碗來就能吃個淋漓痛快。我總是要吃上兩大碗還意猶未盡，最后還要用我的獨創吃法來上半碗，撈一筷子燜面再加熱水，吃剩下的方便面調料倒進去半袋，做出一碗“燜面湯”。這湯里加了調料味的土豆更是一絕。父親說我這湯喝下去怕是把肚子里的縫隙也填滿了。

胃里填滿了，心里也被愛填滿了，吃了燜面好像又有了精氣神，又能帶著滿身力氣去闖蕩世界。

寫著燜面，想著包頭，如今身在異鄉，故土難回，謹以此文聊以慰藉。

（作者：侯彥君；編輯：張飛；校對：王振偉；審核：賈星慧）